Ermenegildo Zegna

Весна 2022 года. Пандемия сошла на нет. Люди выходят на улицы без масок, возвращаются в офисы, встречаются с друзьями за большим столом и посещают кинотеатры без необходимости держать социальную дистанцию. Однако медицинский работник (сложно отделаться от мысли, что в начале фильма о новой коллекции Ermenegildo Zegna в голубом комбинезоне и с вместительной холщовой сумкой появляется именно он) все так же спешит на службу — и ночью, и днем.



Креативный директор итальянского бренда Алессандро Сартори уверен, что скоро жизнь вернется в прежнее русло, но прежней никогда не будет. Как и костюм. Одежда хотя и подстраивается под ритм большого города и указывает на принадлежность человека к определенному роду занятий, но становится мягче, легче, непринужденнее. Пиджак больше не держит форму, брюки регулируются шнурком вместо ремня, а рубашка обходится без сопровождения в виде запонок и галстука. При этом образ выглядит респектабельно и аккуратно, что в случае с Ermenegildo Zegna достигается высшим искусством портновского мастерства.

«Моя цель в Zegna — это достичь компромисса между тейлорингом и ритмом большого города. Я переписал традиции пошива люксовой одежды, следуя потоку, который освобождает мужчину, сохраняя самобытность и предлагая вещи, которые легко носить благодаря их функциональности. Легкость — это ключ ко всему», — комментирует новую коллекцию Сартори.

1

из
12

Ermenegildo Zegna, весна-лето 2022
© пресс-служба

Ermenegildo Zegna, весна-лето 2022
© пресс-служба

Ermenegildo Zegna, весна-лето 2022
© пресс-служба

Ermenegildo Zegna, весна-лето 2022
© пресс-служба

Ermenegildo Zegna, весна-лето 2022
© пресс-служба

Ermenegildo Zegna, весна-лето 2022
© пресс-служба

Ermenegildo Zegna, весна-лето 2022
© пресс-служба

Ermenegildo Zegna, весна-лето 2022
© пресс-служба

Ermenegildo Zegna, весна-лето 2022
© пресс-служба

Ermenegildo Zegna, весна-лето 2022
© пресс-служба

Ermenegildo Zegna, весна-лето 2022
© пресс-служба

Ermenegildo Zegna, весна-лето 2022
© пресс-служба

Loewe

Дизайнер Джонатан Андерсон не стал перелистывать архивы в поисках вдохновения и погружаться в глубокие философские размышления. Новая коллекция Loewe состоит из вещей, которые он хотел бы увидеть в клубах, когда пандемия закончится. В понимании Андерсона, это отличная площадка для самовыражения, свободная от стереотипов, правил и гендерных границ. Поэтому мужчины вольны носить платья будто бы из новогоднего дождика, пальто с симметричными вырезами на груди, ультракороткие шорты с зебровым принтом и прозрачные футболки разных цветов, надетые друг на друга.

Главное в новинках не столько референсы, сколько материалы, ко многим из которых бренд обращается в первый раз. Топы с изображением мужчин на испанском пляже выполнены из хлопка в рубчик, панцирь на идеально скроенных пальто — из чеканного металла, свободные плащи с прорезями — из кожи кактуса, а объемные ниспадающие брюки — из веревки. «Все это новый для нас шаг», — говорит дизайнер, который, впрочем, не забывает о старых приемах. Выход коллекции Loewe все так же сопровождают альбомы — на этот раз с работами легенды фэшн-фотографии Дэвида Симса и художника Флориана Кревера, которого Андерсон считает «самым талантливым в его поколении».

1

из
11

Loewe, весна-лето 2022. Лукбук авторства Дэвида Симса 
© пресс-служба

Loewe, весна-лето 2022. Лукбук авторства Дэвида Симса
© пресс-служба

Loewe, весна-лето 2022. Лукбук авторства Дэвида Симса
© пресс-служба

Loewe, весна-лето 2022. Лукбук авторства Дэвида Симса
© пресс-служба

Loewe, весна-лето 2022. Лукбук авторства Дэвида Симса
© пресс-служба

Loewe, весна-лето 2022. Лукбук авторства Дэвида Симса
© пресс-служба

Loewe, весна-лето 2022. Лукбук авторства Дэвида Симса
© пресс-служба

Loewe, весна-лето 2022. Лукбук авторства Дэвида Симса
© пресс-служба

Loewe, весна-лето 2022. Лукбук авторства Дэвида Симса
© пресс-служба

Loewe, весна-лето 2022. Лукбук авторства Дэвида Симса
© пресс-служба

Loewe, весна-лето 2022. Лукбук авторства Дэвида Симса
© пресс-служба

Prada

Для показа четвертой совместной коллекции Миуччи Прады и Рафа Симонса архитектурное бюро Рема Колхаса OMA, с которым бренд сотрудничает не первый год, построило на пляже Капо Карбонара на Сардинии квадратный тоннель ярко-красного цвета. Он символизировал ограничения, которые мы продолжаем испытывать в связи с пандемией, а свет в конце — надежду на то, что все это когда-нибудь закончится.

Одежда тоже отражала идею освобождения от оков: закатав рукава пиджака, переобувшись в сандалии и надев панаму (в ней, кстати, есть специальные прорези для очков), модели будто бы выходили к морю из офиса, а затем по-ребячески рисовали на песке и танцевали на водном подиуме под трек «Plastikman», обожаемый Рафом. Преображение из белого воротничка в мальчишку из пионерского лагеря подчеркивали и другие вещи: например, розовые кардиганы-халаты, худи с цветами будто бы из мультика о Спанч-Бобе и полосатые микрошорты.

1

из
12

Prada, весна-лето 2022
© пресс-служба

Prada, весна-лето 2022
© пресс-служба

Prada, весна-лето 2022
© пресс-служба

Prada, весна-лето 2022
© пресс-служба

Prada, весна-лето 2022
© пресс-служба

Prada, весна-лето 2022
© пресс-служба

Prada, весна-лето 2022
© пресс-служба

Prada, весна-лето 2022
© пресс-служба

Prada, весна-лето 2022
© пресс-служба

Prada, весна-лето 2022
© пресс-служба

Prada, весна-лето 2022
© пресс-служба

Prada, весна-лето 2022
© пресс-служба

Fendi

Показ Fendi прошел во Дворце итальянской цивилизации, где располагается штаб-квартира модного дома. С крыши, которую по просьбе Fendi в 2017 году расписал российский художник Покрас Лампас, открывается вид на семь холмов, Апеннинские горы и Средиземное море. Выбором локации креативный директор бренда Сильвия Вентурини-Фенди решила подчеркнуть важность взгляда на вещи под определенным углом. Это касается в том числе восприятия ограничений во время пандемии.

Кроме того, цветовая палитра римского неба и пейзажей продиктовала основные оттенки новой коллекции. Среди вещей — фиолетовый костюм с шортами вместо брюк, серо-бежевая архитектурные куртка в сочетании с широкополой панамой, голубой объемный тренч из органзы и фисташковый пиджак, обрезанный по линии груди. Изделия из шелка, жаккардового денима и овчины в технике интарсии получили особый принт в виде иллюстрированной карты Рима, которую дизайнер обнаружила в семейных архивах. На ней изображен квадратный Колизей, а также река Тибр, прокладывающая себе путь по лабиринту из улочек и зданий.

1

из
12

Fendi, весна-лето 2022
© пресс-служба

Fendi, весна-лето 2022
© пресс-служба

Fendi, весна-лето 2022
© пресс-служба

Fendi, весна-лето 2022
© пресс-служба

Fendi, весна-лето 2022
© пресс-служба

Fendi, весна-лето 2022
© пресс-служба

Fendi, весна-лето 2022
© пресс-служба

Fendi, весна-лето 2022
© пресс-служба

Fendi, весна-лето 2022
© пресс-служба

Fendi, весна-лето 2022
© пресс-служба

Fendi, весна-лето 2022
© пресс-служба

Fendi, весна-лето 2022
© пресс-служба

Etro

Коллекция Etro сезона весна-лето 2022 — трибьют итальянскому композитору и певцу Франко Баттиато, который оказал глубокое влияние на жизнь и творчество креативного директора бренда Кино Этро. Композиция Баттиато «L'Era del Cinghiale Bianco» стала саундтреком к показу, прошедшему на железнодорожных рельсах бывшей станции Скало-Фарини в Милане. Локация подчеркнула дух кочевничества, который всегда сопровождал историю и эстетику дома Etro, перекликаясь с актуальными трендами.

В этот раз этнические узоры украсили худи, туники с вышивками сочетались с брюками со стрелками, свободные шорты шли вместе с леггинсами, а бутылки с водой превратились в кросс-боди жесткой формы. В некоторых вещах (например, удлиненных обтягивающих блузах, заправленных в металлизированные брюки) угадывались образы фронтмена Måneskin Дамиано Давида. Именно в костюмах Etro итальянская группа исполнила свою победную песню на «Евровидении-2021», а также появилась на обложке журнала CAP 74024, посвященного «романтичной эротике».

1

из
12

Etro, весна-лето 2022
© пресс-служба

Etro, весна-лето 2022
© пресс-служба

Etro, весна-лето 2022
© пресс-служба

Etro, весна-лето 2022
© пресс-служба

Etro, весна-лето 2022
© пресс-служба

Etro, весна-лето 2022
© пресс-служба

Etro, весна-лето 2022
© пресс-служба

Etro, весна-лето 2022
© пресс-служба

Etro, весна-лето 2022
© пресс-служба

Etro, весна-лето 2022
© пресс-служба

Etro, весна-лето 2022
© пресс-служба

Etro, весна-лето 2022
© пресс-служба

Giorgio Armani

На прошедшей Неделе моды Джорджо Армани впервые собрал гостей после того, как больше года назад первым из дизайнеров решил провести показ за закрытыми дверями. Однако вместо привычной локации, Armani/Teatro на 800 посадочных мест, в приглашениях значился адрес Via Borgonuovo, 21, где раньше располагалась штаб-квартира итальянского бренда и где проходили одни из его самых легендарных шоу.

Здесь, в японском саду во внутреннем дворике, Армани показал, что мужской костюм больше не состоит из блейзера и брюк. Их роль с таким же успехом могут играть шелковые блузы, полосатые лонгсливы, бомберы, надетые на голое тело, и шорты длиной чуть ниже колен. Костюмы в классическом понимании в новой коллекции Giorgio Armani тоже есть, однако пиджаки в них выполнены из более легких материалов, например льна. Похожие Армани разработал для сборной Италии по футболу, вдохновившись гардеробом легендарного тренера Энцо Беарзота.

1

из
12

Giorgio Armani, весна-лето 2022
© пресс-служба

Giorgio Armani, весна-лето 2022
© пресс-служба

Giorgio Armani, весна-лето 2022
© пресс-служба

Giorgio Armani, весна-лето 2022
© пресс-служба

Giorgio Armani, весна-лето 2022
© пресс-служба

Giorgio Armani, весна-лето 2022
© пресс-служба

Giorgio Armani, весна-лето 2022
© пресс-служба

Giorgio Armani, весна-лето 2022
© пресс-служба

Giorgio Armani, весна-лето 2022
© пресс-служба

Giorgio Armani, весна-лето 2022
© пресс-служба

Giorgio Armani, весна-лето 2022
© пресс-служба

Giorgio Armani, весна-лето 2022
© пресс-служба

Louis Vuitton

В этом сезоне Вирджил Абло заинтересовался историей Лупе Фиаско, художника и рэпера из Чикаго, выросшего в атмосфере разбойных 1980-х. Чтобы показать местной молодежи альтернативный путь развития, отец Лупе, африканский барабанщик и член партии «Черные пантеры», организовал занятия по боевым искусствам, но предложил решать проблемы не силой, а прежде всего мудростью. Отец и сын, символизирующие передачу какой-либо идеи от одного человека к другому, стали центральными фигурами фильма Махфуза Султана, приуроченного к выходу новой коллекции Louis Vuitton. Он получил название «Amen Break» в честь барабанной сбивки, которая впервые прозвучала в 1969 году и с тех пор использовалась в тысячах треках в жанре драм-н-бейс и хип-хоп.

Коллекция стала прямым продолжением идеи фильма и отражением сущности героев. В нее вошли массивные перчатки, напоминающие боксерские, балаклавы, закрывающие лицо почти целиком, куртки с принтом в виде рейверских постеров, а также кроссовки Nike Air Force 1, неизменно связанные с хип-хоп-культурой (при работе над ними Абло вдохновлялся обложкой сингла Роба Бейса и E-Z Rock «It Takes Two»). Однако главное, чего хотел добиться дизайнер в этой коллекции, — это органичное сочетание противоположных по стилю вещей: пышных юбок — с футболками, спортивных костюмов — с ковбойскими сапогами, а шапок-ушанок — с солнцезащитными очками. «Я больше не хочу выбирать», — комментирует он, будто бы добавляя: «И вам не советую».

1

из
12

Louis Vuitton, весна-лето 2022
© пресс-служба

Louis Vuitton, весна-лето 2022
© пресс-служба

Louis Vuitton, весна-лето 2022
© пресс-служба

Louis Vuitton, весна-лето 2022
© пресс-служба

Louis Vuitton, весна-лето 2022
© пресс-служба

Louis Vuitton, весна-лето 2022
© пресс-служба

Louis Vuitton, весна-лето 2022
© пресс-служба

Louis Vuitton, весна-лето 2022
© пресс-служба

Louis Vuitton, весна-лето 2022
© пресс-служба

Louis Vuitton, весна-лето 2022
© пресс-служба

Louis Vuitton, весна-лето 2022
© пресс-служба

Louis Vuitton, весна-лето 2022
© пресс-служба

Dior Men

Чтобы отпраздновать триумф дебютной коллекции, показанной в 1947 году, Кристиан Диор отправился в Америку. Одной из первых остановок в путешествии был Техас, поразивший дизайнера «грандиозными каньонами и огромной пыльной пустыней». Креативные директора модного дома, хотя и постоянно перелистывают биографию его основателя, но до этой главы добрались едва ли не впервые. В желании сделать ее более интересной для современной молодежи руководитель мужского направления Ким Джонс вышел на Трэвиса Скотта — уроженца Техаса, которому каньоны и пустыни, некогда впечатлившие Диора, знакомы не понаслышке.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Трэвис Скотт стал первым музыкантом, которому бренд предложил сделать совместную коллекцию. Однако в этом тандеме он выступил в первую очередь как основатель звукозаписывающего лейбла Cactus Jack, под которым также выходит линия одежды. В преддверии шоу Dior выложил ролик, в котором рэпер шил на машинке вещь со змеиным принтом. Однако его вклад заключался, конечно же, не в этом: Скотт перепридумал логотип Dior c помощью авторской графики, а также нарисовал мультяшных персонажей, украсивших бомберы, свитеры и футболки.

Кактус — символ Техаса и лейбла музыканта — появился в коллекции в виде крупных подвесок, созданных арт-директором Dior Joaillerie Виктуар де Кастеллан, с которой Ким Джонс также сотрудничал впервые. Партнером по еще одной коллаборации в рамках прошедшего показа стал американский художник Джордж Кондо, одна из работ которого украсила обложку пятого студийного альбома Канье Уэста «My Beautiful Dark Twisted Fantasy». Для Dior Кондо расписал несколько рубашек, которые будут проданы на аукционе Cactus Jack Foundation. В конце 2020 года фонд запустил программу финансовой поддержки талантливой молодежи вместе со Школой дизайна Parsons.

1

из
12

Dior Men, весна-лето 2022
© пресс-служба

Dior Men, весна-лето 2022
© пресс-служба

Dior Men, весна-лето 2022
© пресс-служба

Dior Men, весна-лето 2022
© пресс-служба

Dior Men, весна-лето 2022
© пресс-служба

Dior Men, весна-лето 2022
© пресс-служба

Dior Men, весна-лето 2022
© пресс-служба

Dior Men, весна-лето 2022
© пресс-служба

Dior Men, весна-лето 2022
© пресс-служба

Dior Men, весна-лето 2022
© пресс-служба

Dior Men, весна-лето 2022
© пресс-служба

Dior Men, весна-лето 2022
© пресс-служба

Мужская коллекция Loewe сезона весна-лето 2022 и женская коллекция pre-fall будут представлены в ЦУМе и поступят в продажу в феврале 2022 года. Коллекции Ermenegildo Zegna и Giorgio Armani, помимо фирменных бутиков, также можно будет купить в ЦУМе. 

Источник

Главное с мужских показов сезона весна-лето 2022: Prada, Fendi, Dior :: Вещи :: РБК Стиль

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Купить в рассрочку

Получить кредит просто! Заполни форму и получи кредит не выходя из дома под 1.99% месяц
Мы свяжемся с вами в течении часа в рабочее время




×
Купить в рассрочку

Получить кредит просто! Заполни форму и получи кредит не выходя из дома под 1.99% месяц
Мы свяжемся с вами в течении часа в рабочее время




×